 |
КАк мне замутит нарези в стволе?
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
bobohon
 С.: 24
Р.: 12.02.2009
Откуда
|
|
|
вручную тяжело сделать хорошй резак, лучше токаря нанять чтобы на станке сделал. а то получится в натуре нарезной ствол как из 15 века с е*'аной кучностью.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здесь все опять же зависит от прямолинейности рук. Можно и цилиндриком забацать нарезы, чтоб точность была на высшем уровне. Просто до нарезания нужна соответствующая термообработка и после тоже. В гараже можно даже намутить, чтоб пуля обжималась.
|
|
|
|
|
|
|
bobohon
С.: 24
Р.: 12.02.2009
Откуда
|
|
Pleomax>..................... Просто до нарезания нужна соответствующая термообработка и после тоже. В гараже можно даже намутить, чтоб пуля обжималась.
дак поделись как это сделать, если знаешь.
|
|
|
|
|
|
|
ФошшЫст
С.: 24
Р.: 15.01.2009
Третий Рейх
|
|
Pleomax>В гараже можно даже намутить, чтоб пуля обжималась.
Это как  Чок что-ли?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pleomax>>В гараже можно даже намутить, чтоб пуля обжималась.
ФошшЫст>Это как Чок что-ли?
Да - это чок.
А ВОТ И КУСТАРНЫЕ МЕТОДЫ……
Все классно и правильно, только это все можно сделать в условиях большого производства.
А теперь о том как надо делать на коленке.
Стволы больших длин как правило не делают кустрным способом, поэтому тонкости их домашнего приготовления опустим за ненадобностью (в принципе процесс отличается лишь большим количеством протяжек и большей требовательностью к равномерости вращения протяжки или заготовки вокруг своей оси).
50см ствол без особых проблем можно сделать нижеописанным методом.
Для ствола вкладыша в охотничье ружье достаточно использовать кругляк меди или бронзы, хотя лучше постараться найти латунь.
Для свинцовой пули типа 5.6мм прочности такого стволика хватит за глаза. Если Вы используете сталь то тоже не проблема, но надо знать, заготовка не должна быть закалена более 50hrc (легко берется напильником). Иначе может лопнуть стержень протяжки.
Калибр готового ствола зависит от того каким диаметром Вы его просверлите.
ПРотягиваются конечно легче более крупные колибры. Поэтому скажу сразу - пневматику не тянули.
После чистового сверления он должен быть меньше калира пули на 0,1 мм, а для свиновой пули (типа мелкашки) можно меньше даже на 0,4 мм тоесть дырка 5,2мм.
Затем берется стержень серебрянки (углеродистая сталь по свойства похожая на очень качественную пружинную) если внутренний калибр будет 5,6мм то стержень 5мм в диаметре.
Самый кончик стержня нагревают до градусов 800 (до явишнево красного цвета) с торца и осаживают.
Работа примитивная - нагрел горелкой кончик прутка и быстро постучал торцом прутка по наковаленке или рельсине. Конец должен оадиться и раздастся до размера около 5,6мм.
Ели раздасться чуть эксцентриком иили немного ен по оси - не страшно.
Его нужно будет полирнуть и после этого останется как раз 5,55мм.
Да, длина стержня должна быть хотя бы сантиметров на 10 больше длины заготовки стовла.
Затем простым надфилем делаем с небольшим углом к оси прутка нарезы на раздавшейся части. Кто видел как выглядит пуля после ствола ещё легче понимает о каком угле идет речь.
Приятель мой извращался по разному, добил он меня тем, когда селал трехгранным надфилем нарезку на стержне протяжки из 16 полей.
Ствол смотрелся изнутри так, как буд то был предназнечен для стрльбы шестеренками  . А пуля вытащенная из блока ДВП был больше похожа не на пулю а на часть часового механизма.
Но ничего - работало, правда как он его чистил свой агрегат, это отдельная песьня.
Вам для экспериметов 4 нареза хватит за глаза. Незабудьте важную вещь - нарезку пропиливать на этой осаженой части прутка надо именно под углом, что бы потом пролезая через ствол она сама себя закручивала. Так что прикиньте заранее какой шаг хотите получить.
И еще один вжный момент - что бы легче было работать потом постарайтесь сделать нарезы на прутке шире чем поля.
Именно поля будут проминать внутреннюю поверхность трубки, так что тащить легче будет, да и пруток не лопнет в стволе тоже.
После того как все по размерам готово (нарезы могут быть и глубже впилены в пруток чем внутренний диметр трубки - это совершенно не важно) надо закалить пруток.
Сие можо сдлеать и горелкой, но лучше отнести термисту, что бы мудрое око термиста не лезло в суть покройте весь пруток слоем меловой зубной пасты или токим слоем глины и дайте высохнуть. Заодно это предохранит вашу работу от корозии во врмя нагрева под закалку.
Термисту скажете что ломался специальный длинный клапан из западной машины (или что такое). Закалии и теперь нужно будет отпустить до 53 hrc. На практике сделать это точно трудновато, потому отпускайте до начала появления коричневатого цвета, но не допускайте появления синевы на осаженом концике - он должен бть сравнительно твердым. А вот тело прутка надо кк раз отпустить до красивого василькового вета - на пружинные свойства.
Отпускать лучше в печи, в том числе в духовке на максимуме минут 15. Затем просто спокойно дать остыть с печью. Псоле чего снова чуть полирнуть нарезаннй торчик прутка и весь пруток слегка тоже.
Ну и теперь самое приятно и страшное - протяжка.
В заготоку просовывают неосаженным концом вперед подготовленный Вами стержень на торце котоорого негативная копия Вашей будущей нарезки.
Теперь надо решить чем будете тянуть стержень по стволу - лучше всего для этого подходит токарный станок. В патрон трубку со стержнем а конец стержня в супорт зажимаем. Включаем ход суппорта к задней бабке и просто руками помогаем задать тот шаг что выбрали при изготовлении стержня-протяжки и немного можно корректировать в ту сторону что хотим.
Обязательно хорошенько потренируйтесь заранее подкручивать патрон с нужной скоростью и очень плавно , что бы во время процеса руки не подвели.
Если нет токарного станка, то наверное можно тянуть стержень тросом через блоки. Приятель однажды тянул камазом (инструментальный цех в воскресенье был закрыт, а народ приехал посмотреть на обещанный процесс, так что пришлось выкручиваться).
Он тогда приварил крюк на казенную часть будущего ствола , зацепил заготовку этим крюком за подвеску бронемашины (тяжелая зараза во дворе стоит) и зацепив тросом за скрученный в кольцо конец стержня потянул Камазом задним ходом.
Народ ржал и подвывал, а он тянут, ио все получилось.
За счет длинного троса и косой нарезки на конце протяжечного стержня нарезы получились очень ровные.
Да! Забыл!
Для того что бы легче пошла протяжка надо трубку внутри хорошенько омазать графитовой смазкой, чистый порошок графита тожеможно использовать, но не оставляйте его насыпанным свободно в канале заготовки - может заклинить стержень.
И последний тонкий нюанс (для маньяков).
Только на высококлассных стволах встречается прогрессивная нарезка и чек.
Прогрессивную приятель научился делать сам и Вы можете тоже сделать на токарном, если чуть быстрее будете крутить патрон руками к концу протяжки.
А вот чек я придумал как делать - горелкой нагревается градусов до 350 (потемнеет сильно) последние 5 см заготовки ствола и быстро протягивается стержень с нарезкой.
Так как нагретый конец заготоки ствола расширен, то протяжка в нем сформирует равный по диаметру проход имеющий теперь уже нарезы, но после того как кончик ствола остунет у Вас будет нарезной ствол с одного конца имеющий димаетр канала ствола чуть меньше (чок). И если гдето по стволу Вы допустили неточное движение, то этот последний участок исправит движение пули - на выходе обожмет ее и задаст четкое направление вращения и полета.
Что на точность скажется только в лучшую сторону.
Надеюсь то что я хотел донести, объяснил понятно, а кому надо, тот сам ВСЕ понял.
А этот способ был найден на другом форуме...
Чтобы получить более менее приличный ствол надо рассверлить отверстие меньше расчетного колибра на ~0,12 0,15мм. При сверловке обычным способом и сверлом отверстие получается змеевидное из-за неоднородности метала и это не лечится .
В идеале это делается ружейными сверлами но их трудно достать ,можно использовать сверла по бетону с шлифованной рабочей частью , для переточенных под метал можно изготовить удлинитель для обычного сверла проточив хвостовик до 1/2D+0,03-5мм и запресовав его в пруток-удлиннитель или посодив на резьбу.
Развертывание:
развертки можно достать у торгашей у рынка и заказать соответствуещего диаметра.
Первая развертка берется D+0,10мм
Вторая развертка D+0,03мм , развертывается на малых оборотах 60-100об.в мин.в присутствии жидкого масла. От того, как ее заправите зависит качество отверстия .
Притирка:
лучше притирать в два захода. Первый притир изготавливается из чугуна. Второй из бронзы D-0,03мм. Притирать на малых оборотах 60-100 в смесе из маш. масла и порошка от наждачого круга. Нарезы изготавливаются на ток. станке протягиванием протяжки. Ее можно сделать самому из той же развертки - ведущая часть D=D, рабочая (вид канала ствола с нарезами). Диаметр рабочей части =D+0,14-30мм. На наиболее распространенных ток. станках 16к20 и 1к62 макс. шаг 396мм но методом подбора рередаточных шестерней можно подобрать любой шаг.Извиняюсь за отсутствие картинок еще не освоился с компом.
1. точится (матрица) по форме внутренней поверхности ствола с патронником с конусом к дульной части 0,03-5мм (за счет смещения задней бабки прититирается)
2. формированиенарезов на матрице:
-резьбовой резец, отрезной затачивается до необходимой ширины и профиля нарезов и ложитя боком на резцедержатель режитя как резьба с подбором шага и глубины нарезов. (1-2 операции проводить за один постонов).
3. берется шестигранник с одной стороны в нем сверлится отверстие D и длинны матрицы протачивоется по верху на длинну матрицы до D=Dматрицы+(8-10мм)
4. деталь 3 поджимается за торец шестигранника устанавливается люннет и зажимает проточенную часть как ближе к центру детали, деталь 4 смазывается и зафигачиваетя в деталь 3, поджимается «тупым центром». Обороты ~60в/мин. Люннет - подтягиваются «ролики до значительной деформацыи метала ~по 1,5мм , далее детали 3 и 4 протягиваются через люннет (деталь 3 деформируется и копирует деталь 4)
5. деталь 3 отрезается по шестиграннику отступив от проточенной части более 5мм
6. полученная деталь переворачивается и поджимается за цилиндрическую часть,упирается шестигранником в кулачки к детали 4 прижимают шарик от подшибника а к нему пруток меньшего диаметра чем деталь 4 и упирается в чентр задней бабки. Далее деталь 4 выдавливается из детали 3
7. у полученной детали подрезаются торцы и она обтачивается в центрах(полученная трубка зажимается двумя конусами 1в кулачках,2в задней бабке)и протачивается по верху. Можно притереть.
8. подрезаются торцы в чистовую т.е. до необходимой длинны патронника и устранения задиров, заусенцев, и любой деформации метала. Особое внимание дульной части, со стороны казенника полезно снять «полукруглую фаску». Ствол изготовленный данным методом очень высокого качества , а при использованнии самодельных пуль оптимизированных под данный ствол показатели очень радуют.
С****ил с хэндмэйда. Но сам я чок не делал, но предполагаю, что все же возможно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А полудюймовка, она чугунная?
|
|
|
|
|
|
|
bobohon
С.: 24
Р.: 12.02.2009
Откуда
|
|
|
еще одна проблема со стволом, это то что при сверловке не ровная внутренняя поверхность ствола получается. вся в зазубринах. Полюбому надо как то выравнивать. если наждачкой полировать то -все равно неровно получится - наждачка где то больше металл сшлифует где то меньше - канал ствола ровным по диаметру не будет. И потом потронник тоже надо как то зашлифовать иначе гильза застревать будет. Какие способы кто знает?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бля, полудюймовка из чугуна сделана?
|
|
|
|
|
|
|
zim
 С.: 72
Р.: 28.09.2008
с мамы
|
|
заганяються в ствол два тампона , а между ними паста гое, береш шомпал и начинаеш шлифовать
|
| Стрельба - это тоже передача мыслей на расстояниe... |
|
|
|
|
|
|
|
ФошшЫст
С.: 24
Р.: 15.01.2009
Третий Рейх
|
|
Pleomax>Бля, полудюймовка из чугуна сделана?
А х его з! Я встречал как из чугуна (трубы для газопровода) так и из простой стали.
|
|
|
|
|
|
|
|