Воспламеняющий (бикфордов) шнур.
Старейшая и почтеннейшая система инициирования- бикфордов шнур- до сих пор является оптимальной для простых задач. Он обеспечивает практически гарантированное воспламенение. На Западе анархист может купить исключительно надежный водостойкий шнур, горящий со скоростью 10mm/s, применяющийся в ракетном моделировании- по цене $3.00 за метр. Разумеется, если в армейских гранатах перед броском приходилось бы зажигать шнур спичками или зажигалкой, они были бы весьма непрактичными. Если анархисту удастся достать армейский взрыватель для гранаты, он будет идеальной инициирующей системой для ручной бомбы. Но поскольку такие вещи не валяются на каждом углу, следующим по оптимальности вариантом будет изготовить собственную систему воспламенения, не требующую внешнего источника пламени. Это будет так называемый "терочный запал", в прошлом успешно применявшийся в гранатах.
Материалы:
Картонные спички (зажигаемые об обложку);
Изоляционная или любая липкая лента;
Пластиковая трубка диаметром 5mm;
Черный порох (желательно).
1) Изготовление бикфордова шнура сводится к набиванию пластиковой трубки зернами черного пороха (или, в крайнем случае, спичечными головками). Зерна размалывать не нужно;
2) Затем анархист определит скорость горения шнура. Эту операцию следует произвести и со шнуром промышленного изготовления, если удастся его достать. Анархист отрежет кусок шнура определенной длинны, скажем 10cm, подожжет один конец и засечет время от момента зажигания до момента появления первого языка пламени на противоположном конце. Разделив длину шнура на это время, он получит скорость сгорания, т.е. длину шнура, сгорающего за секунду. Предположим, отрезок в 10cm сгорел за 8s. Скорость горения равна 10cm/8s= 1.25cm/s= 12.5mm/s;
3) Определив желаемую задержку перед взрывом, нужно умножить ее на скорость горения и получится необходимая длина шнура. Например, для предыдущего примера, если нужна задержка 20s, получаем: 12.5mm/s*20s= 250mm= 25cm. Длина измеряется от конца шнура до заряда; по крайней мере еще 2cm шнура должны быть внутри заряда. Всегда нужно добавлять эти 2cm и помещать их внутрь устройства;
4) Аккуратно отделить спички от обложки. Не отрывать отдельные спички, они должны остаться прикрепленными к картонной основе. Нужно взять одну из двух полосок спичек, обычно бывающих в такой обложке. Вторая, если .- есть, пойдет на второй воспламенитель;
5) Обернуть спички вокруг шнура так, чтобы головки спичек были на самом краю трубки. Надежно примотать их лентой, обязательно оставив открытыми их головки. Убедится, что спички не сдвигаются, если их потянуть к концу шнура;
6) Обернуть обложку спичек вокруг шнура так, чтобы фосфорная обмазка распологалась выше по шнуру и ни в коем случае не касалась головок спичек. Обернуть ее лентой, чтобы она плотно охватывала спички и не соскальзывала. Не следует склеивать обложку со шнуром.
7) Теперь, если потянуть за обмотанную лентой обложку, она снимется, причем обмазка с трением пройдет по спичечным головкам, воспламеняя их, они подожгут шнур и т.д.;
8)Такое же устройство (с несколько большим трудом) можно изготовить и из обычных спичек;
9)Бикфордов шнур может подорвать заряд праймера, черный порох или НЦ. Далее может идти заряд устойчивого ВВ. Для подрыва таких ВВ как НА может потребоваться "многоступенчатая" система. В то же время, для простой, т.н. "трубочной" бомбы, заряженной черным порохом может быть достаточно одного только шнура.
Бикфордов шнур домашнего изготовления - быстро, доступно и главное надёжно!
Я сам долго ёбся со всякими х/б верёвочками и стопинами, в том числе и по инетовским рецептам, пока один товарищ из конфы не показал, что и как делается:
сначала изготавливается пластичная гибкая трубка из скотча, потом в неё забивается любой состав, обладающий приемлемой скоростью горения (шнуровой ЧП, измельченная сахарная карамель или даже намазка со спичек)...всё!
Делается это так:
для изготовления оболочки шнура потребуется стержень от шариковой ручки (обычный, его толщина порядка 2,5-3мм) и скотч с шириной 1-2см.Сначала стержень обматывается наискось скотчем так, чтобы липкая сторона получилась снаружи, причем обматывать стержень нужно не до самого конца, а оставить примерно 1-2см (иначе стержень будет проблематично вытащить из получившейся трубки) и обрезать скотч, далее возвращаемся к началу стержня и также наискось обклеиваем его скотчем так, чтобы
не липкая сторона получилась снаружи (т.е. получится, что
стенка будущей трубки будет состоять из двух слоёв скотча, сцепленных друг с другом липкими сторонами),причём обклеивать нужно не до самого
конца, а оставить 1-2см липкой поверхности, далее
скотч обрезается и стержень вытаскивается из получившейся
оболочки, но поскольку её длина наверняка тебя не устроит,
то стержень вытаскивается не на всю длину, а
только до границы между липкой и не липкой поверхностью, потом
к липкой поверхности цепляется скотч так,чтобы
липкая сторона получилась снаружи и снова производится обмотка освободившейся стороны
стержня, но не до конца, а оставить 1-2см (иначе стержень заебёшься вытаскивать) и обрезать скотч,затем
возвращаемся к границе липкой и не липкой поверхности и ,начиная от неё(границы),обклеиваем удлинившуюся липкую поверхность скотчем так,чтобы снаружи была его
не липкая сторона, причем не доходя до конца
липкой поверхности на 1-2см, и ,обрезая скотч, вытаскиваем стрежень,таким образом длина трубки увеличится в 2 раза, если полученная длина не устраивает,то производится наращивание по тому же принципу(он очень и очень простой:делается липкая поверхность,затем её обклеивают не до конца и стержень вытаскивается, потом оставшаяся липкая поверхность наращивается и обклеивается не до конца,стержень вытаскивается, липкая поверхность наращивается и обклеивается не до конца и т.д....).
Длину такой трубки можно увеличивать до тех пор,
пока терпение и/или материалы не истощатся (мне один раз делать нехуй было,дык намотал 24,5 метра этой трубки,
потом скотч кончился :) ).
Набивка:
Для набивки полученной трубки сгодятся, как я упомянул любые смеси, Важно чтобы они были не в виде тонких порошков и чтобы частицы не были слишком крупными (самый лучший вариант - частицы, не проходящие через мучное сито и проходящие через сито для чайной заварки[такие сита неудобны из-за малых размеров,
однако если походить по хоз.магазинам,то можно найти сита из металлич.сетки с размером дырочек в 1-1,5мм ,советую приобрести, они дешевые,
не более 50руб.]). Важно также производить набивку как можно плотнее,это придаст равномерность скорости горения шнура,а также устойчивость к изломам при перегибании (я до того примастрячился делать эти шнуры,что их в узлы вязать можно)
Последний штрих: посля набивки оставшееся отверстие закрывается и производится обмотка шнура скотчем для увеличения толщины стенок трубки,причём наматывать дополнительные слои нужно как можно туже. Количество слоёв: если применять его планируется не в дождь(снег),то хватает одного-двух дополнительных слоев скотча;если работать он должен под дождём,то обмотку скотчем увеличиваем до 5 слоёв;если планируется глушение рыбы :-]] ,то тут понадобится чёрная тряпичная изолента - сначала 5-8 слоёв скотча, потом 1 слой чёрной изоленты (хотя 15 слоёв скотча тоже способны выдержать, но ... короче шнур с дополнительной изолентной обмоткой ни разу не подводил)
Напоследок: самое трудное в изготовлении трубки,это научиться обматывать стержень скотчем так,
чтобы липкая сторона ленты была снаружи, НО после пары часов (кому-то и меньше понадобится) ругани от ёбли со скотчем и стержнем приходит понимание,
как это делается и при последующей работе становится смешно, что так долго не мог сделать простую вещь.
Спешу обломать тех, кто попытается возразить мол, что можно использовать в качестве трубки шланги от медицинской капельницы или шкуру от проводов :
в первом случае невозможно добиться равномерной забивки составом(можно попытаться использовать какой-нибудь поршень для уплотнения горючего состава, но при этом ввиду мягкости материала стенок возможно увеличение и без того немалого внутреннего диаметра, что приведёт к увеличению расхода рабочего состава)+под водой затухает.
Во втором же случае могут возникнуть проблемы с длиной - сколько можно стянуть шкуры с провода без разрывов? у меня поучалось максимум 60см,а если этого недостаточно (например для глушения рыбы зарядами АСВВ в 500г потребуется шнур не меньше метра, чтобы лодка отплыть могла на достаточное расстояние [а далеко швырнуть такой зарядец немало сил потребуется],если только в прибережной зоне это делать, то и с коротким шнуром не страшно :)) )
ARIES
Запальный шнур, быстрее всего, взять из китайского фейерверка (римские свечи - такие длинные картонные трубки от 30 до 100 см в длину) по всей длине внутри тянется тоненький бикфордов шнур. Наматываешь кончик на палец и аккуратно вытягиваешь. Если не вытягивается, то разрезаешь всю трубку по длине или отламываешь небольшими кусками по 10-15см. Для более серьезных вещей можно свить их штуки 3-5 как бечевку и протянуть с помощью нитки или лески в кембрик ПВХ, или в трубку от капельницы. Еще лучше набить трубку от капельницы черным порохом. Перед этим заплавив один конец (просто поджечь и потом зажать плоскогубцами). Основная проблема с пластиковыми трубками - то, что порох из них высыпается. Причем длинный шнур очень трудно утрамбовать. Я придумал следующее: как уже говорилось – трубка запаивается и перетягивается прочной ниткой у запаянного конца (для страховки). Наполняется черным порохом (не надо его размельчать), утрамбовывается ударами по полу, как кнутом. Затем надевается зажим (тот, что и был на капельнице), конец трубки с порохом опускается в кипяток. Велосипедным насосом слегка надуваем ее до увеличения диаметра на 1-2мм. Закрываем зажим. Затем снова утрамбовываем. Потом открываем зажим, выпускаем воздух. Снова в кипяток потом в холодную воду. Трубка дает усадку и держит порох. Капельница хороша тем, что она прозрачная и видно все, что внутри. Если будут дефекты - сразу заметишь.
The layman from kitchen
Бегущий огонь
Не всякий шнур бикфордов
Юрий Веремеев
Январь 2007
Со времени своего появления порох использовался не только в пушках и ружьях. Военные инженеры быстро сообразили, что с его помощью можно обрушить самые неприступные крепостные стены. Но делать это гарантированно и в нужное время они смогли только после изобретения бикфордова шнура.
Классический бикфордов шнур...
...и его далекий потомок, значительно усовершенствованный современный огнепроводный шнур
Пока бикфордов шнур завоевывал Европу, в «варварской и технически отсталой» России на вооружение саперов поступали средства электрического воспламенения зарядов, предложенные русским инженером Павлом Шиллингом. Первый взрыв подводного заряда с помощью электричества Шиллинг произвел еще в октябре 1812 года, взломав лед на Неве возле Зимнего дворца. Во время Крымской войны 1853–1856 годов русские минеры взрывали подземные мины исключительно электрическим способом, совершенно безопасным и гораздо более надежным, нежели огневой, опередив тем самым цивилизованную Европу почти на 50 лет
Для поджига огнепроводного шнура обычно используют специальные устройства-воспламенители. Достаточно выдернуть чеку или резко потянуть за вытяжной шнурок, и вспышка пиротехнического состава подпалит шнур. Но можно поджигать шнур и обычными спичками. Излюбленное развлечение подрывников – наблюдать, как новичок расходует целый коробок спичек, пытаясь заставить шнур загореться. А между тем это легко сделать с одной спички. Прием нехитрый, но его надо знать. Конец шнура надо зажать между пальцами и к его сердцевине прижать головку спички. Если спичка сухая, то одно движение коробком по головке легко зажигает ее, а от нее и шнур. Даже под дождем и на ветру
Казань брал, Астрахань брал
Способ разрушения стен был известен за много веков до изобретения пороха. Осаждающие крепость подводили под стену подземный ход и вырывали под ней большую полость, подпирая фундамент стены деревянными стойками. Затем туда заносили горючие вещества и поджигали. Стойки перегорали, и участок стены обваливался в подкоп. Однако всегда существовала проблема: как подводить в полость воздух и удалять оттуда дым, ведь иначе огонь гас от недостатка кислорода. Порох избавлял от этой проблемы, поскольку ему не требовался кислород извне. Не нужны стали подпорки. Подкоп уже не обязательно было подводить под самый фундамент. И не требовалось делать большую полость, куда поместился бы участок стены. Взрыв просто разбрасывал обломки в разные стороны. Иногда можно было и вовсе обойтись без подкопа: порох закладывали в выдолбленные бревном-тараном выбоины в стене.
Но как воспламенить заряд в несколько сотен пудов пороха? Можно ткнуть горящим факелом прямо в порох. Но тогда погибнет и сам взрывник. Можно отсыпать пороховую дорожку по туннелю подальше от заряда, а у конца дорожки поставить зажженную свечу. Свеча догорит, огонь доберется до пороха и произойдет взрыв. Долгое время так и делали. Например, при штурме Казани в XVI веке, во времена Ивана Грозного. Однако такой способ крайне ненадежен. Свеча может погаснуть. Да и командующему взрыв не всегда нужен сразу после закладки заряда, а за время ожидания приказа порох в дорожке нередко отсыревал.
Очень длинная сосиска
Гораздо лучше был способ, когда пороховую дорожку отсыпали в длинном деревянном коробе, что избавляло порох от грунтовой сырости, но не от влажного воздуха. Выручила подрывников идея набивать порохом свиные или бараньи кишки или шить длинный рукав из кожи, просмоленного холста. Это изделие назвали «сосис», очевидно, исходя из того, что обычная мясная сосиска штука короткая. А тут имеется очень длинная сосиска, то есть сосис. Это улучшало защиту от сырости, особенно если рукав или кишку снаружи обмазывали смолой. Да и проложить такой сосис куда легче и проще, чем сколачивать деревянный короб. Сосис можно изготовить заблаговременно, возить с собой, а пустить в дело, когда понадобится.
Пороховой сосис обладал рядом недостатков. Возникали проблемы с герметичностью в местах соединения кишок между собой. Чрезмерно плотная набивка пороха в кишку приводила к тому, что на каком-то участке порох не горел, передавая огонь дальше, а взрывался, мгновенно передавая взрыв основному заряду. Это явление у взрывников называется «прострел», и его взрывники боятся куда больше, чем прострела в пояснице (радикулит). При слабой набивке в кишке образуются пустые места, что также могло привести к отказу.
Существовал и весьма экзотический вариант передачи пламени к пороховому заряду – гусиные перья, обрезанные с обоих концов и набитые порохом. Чтобы получить передатчик огня нужной длины, перья втыкали одно в другое.
Дворцовые взрывотехники
Второй элемент, который позднее был использован при создании огнепроводного шнура, обнаружился… во дворцах. Это «стопин», тонкий текстильный шнурок, пропитанный селитрой и натертый порохом. Перед началом спектаклей и балов требовалось одновременно поджечь большое количество свечей на высоко подвешенных люстрах. Нужно было с помощью сложных устройств опустить люстры вниз, вставить в них свечи, зажечь их и вновь поднять вверх. На это уходило очень много времени. Когда заканчивали с последней люстрой в зале, в первой свечи уже догорали до половины. Лакеи и придумали стопин. Фитили всех свечей в люстре соединяли между собой стопином, конец которого опускали вниз. Достаточно было поджечь его, как огонек быстро обегал все свечи. Подготовить люстру к балу можно было заранее, а зажечь именно тогда, когда требовалось. Однако стопин тоже впитывал влагу и терял свои свойства. В боевых условиях это было недопустимо.
Закатать в асфальт
Решение было найдено человеком, который был весьма далек от военной техники. Английский кожевник и торговец кожей Уильям Бикфорд жил в городке Тукингмилл в Корнуолле, регионе Великобритании, богатом рудными шахтами. Хотя никакого отношения к добыче руды Бикфорд не имел, он слышал о том, какие неприятности шахтерам, использовавшим порох для проходки, причиняют ненадежные фитили. Однажды в гостях у своего друга Джеймса Брэя, изготовителя канатов, Бикфорд обратил внимание на то, как плетут веревки из отдельных волокон, и вдруг понял, как изготовить надежный и безопасный фитиль: достаточно заполнить пустотелую сердцевину плетеной веревки порохом. Для стабильности горения в центре веревки пропускали стопин, для защиты от расплетания оплетку делали двойной (с навивкой в разные стороны), а от влаги шнур защищала пропитка лаком или смолой (асфальтом). К тому же Бикфорд заменил обычный пушечный черный порох его более медленно горящей рецептурой. Стопин обеспечивал устойчивость горения шнура, пороховая мякоть – достаточную силу пламени, двойная оплетка – гибкость и целостность сердцевины, асфальт – защиту от сырости. Асфальт был предложен Бикфордом еще по одной причине. Когда огонь уходил далеко от начала шнура, плавящийся и прогорающий от высокой температуры асфальт терял прочность, что позволяло пороховым газам легко прорываться наружу. Этим обеспечивалась стабильность горения шнура. Прострелы случались, но очень редко. Кроме того, появилась возможность проводить взрывные работы в воде.
Бикфорд сконструировал и в 1831 году запатентовал машину, которая плела шнур, названный позднее его именем. К сожалению, сам он не дожил до триумфа своего изобретения – он умер в 1834 году, еще до открытия своего завода, чья продукция пришлась шахтерам по душе: в первый год производства было выпущено 45 миль шнура. А в годы расцвета ежегодный выпуск шнура на фабрике в Тукингмилле достигал 105 тысяч миль! Компания несколько раз меняла название, но фамилия Бикфорда сохранялась в нем до 2003 года, когда Ensign-Bickford Company вошла в состав концерна Dyno Nobel.
Один хорошо, а три быстрее
К концу XIX века было разработано до десяти разновидностей бикфордова шнура. Среди них – шнуры для взрывных работ в условиях высокой влажности (с двойной и тройной оплетками, со слоем смолы между ними), малодымящие шнуры и неискрящие шнуры (для взрывных работ в шахтах, опасных по газу и пыли).
Оказалось, что, варьируя состав пороховой сердцевины, можно менять скорость горения шнура в пределах от 1 см/с до 100 м/с. Теперь стало возможным с точностью плюс-минус 50% устанавливать время взрыва – достаточно отмерить необходимую длину шнура. В разных странах были приняты различные скорости горения бикфордова шнура. Например, французский стандарт – 1 м шнура горит 85–95 с, немецкий – 100–130 с. Скорость горения шнура, который во время Первой мировой использовали русские взрывники, составляла 1 аршин в минуту (то есть метровый шнур горел почти «по-французски» – около 85 с). Применяли также запальный шнур, который горел со скоростью 128 м/с. Его устройство почти не отличалось от бикфордова, но стопинов в нем было три, и они обмазывались быстрогорящим пиротехническим составом.
Огнепроводная начинка
Уже во время Второй мировой войны бикфордов шнур перестал удовлетворять потребностям взрывников. Основные претензии состояли в следующем: шнур часто гаснет под водой, скорость горения нестабильна, трудно точно рассчитать длину шнура для подрыва заряда в нужное время, открытые концы шнура необходимо защищать от сырости, асфальт при низких температурах растрескивается и не обеспечивает герметичности шнура. Инженеры-пиротехники начали работать над созданием более совершенного шнура для огневого способа взрывания. В результате сначала частичных изменений в конструкции, а затем и более радикальных появился шнур нового типа, который назвали «огнепроводный».
Прежде всего отказались от обычного черного пороха. Его заменил сложный пиротехнический состав на основе нитроглицеринового пороха, обеспечивающий устойчивое горение шнура под водой на глубинах до 5 метров и больше. Стопин заменили направляющей нитью, скрученной из трех хлопчатобумажных ниток, каждая из которых имеет различную пропитку. В результате достаточно точно выдерживается скорость горения шнура, предотвращается затухание и прострелы. Тип оплетки сменился с радиального на диагональный, причем смежные слои оплетки имеют разное направление плетения, благодаря чему шнур стал прочным и гибким. Число слоев оплетки увеличилось с двух до трех или даже пяти.
Асфальт стал покрывать не только верхний слой оплетки, но и промежуточные. (Шнур, имеющий пять слоев оплетки, называется «шнуром двойного асфальтирования»). В середине 1950-х годов внешний слой асфальта заменили пластиком. Но вот название «бикфордов шнур» крепко застряло в умах людей, хотя общего у бикфордова шнура и огнепроводного немногим больше, нежели между аэропланом начала XX века и современным авиалайнером. И если сегодня в разговоре назвать какой-нибудь «Боинг-757» аэропланом, то это вызовет нескрываемое удивление, причем чаще всего у тех, кто огнепроводный шнур называет бикфордовым.
Зажигательная трубка
И бикфордов, и огнепроводный шнур используются одинаково. Во времена черного пороха конец шнура просто вставлялся в пороховой заряд. С появлением динамита, пироксилина, а позднее мелинита и тротила это стало невозможным. Бризантные взрывчатки довольно миролюбивы и взрываться от струи огня не желают.
Для их взрывания все пользуются гениальным изобретением Альфреда Нобеля – капсюлем-детонатором № 8, о котором рассказывалось в октябрьском номере нашего журнала. Нобель в 1863 году догадался наполнить гремучей ртутью медную трубочку, открытую с одного конца. Эта трубочка помещалась в заряд взрывчатки, а в ее открытый конец вставлялся бикфордов шнур. Длина шнура определяется тем, сколько времени должно пройти между зажиганием шнура и моментом взрыва. Например, русского бикфордова шнура нужно было отрезать столько сантиметров, сколько требуется секунд. Струя пламени шнура надежно воспламеняла гремучую ртуть, чувствительную к любому внешнему воздействию, а взрыв гремучей ртути оказался достаточным для инициации взрыва нитроглицерина, а позднее для динамита и других взрывчаток. Капсюль-детонатор с присоединенным к нему бикфордовым или огнепроводным шнуром называется зажигательной трубкой.
Конец шнура
Сегодня бикфордов шнур – редкость, но и век огнепроводного близок к закату. Его обычно используют в условиях, когда нет средств для электрического способа взрывания или невозможно носить с собой подрывные машинки, омметры для проверки проводов и тяжелые катушки с проводом. Электрический способ гораздо безопаснее, и заряд всегда можно взорвать в точно назначенное время.
Шнур для съемки предоставлен компанией «Пироспецэффект».
Консерваторы
Абсолютное господство бикфордова шнура продолжалось вплоть до окончания Второй мировой войны, а в некоторых странах он используется и по сей день. Причем, как это ни покажется странным, в одной из самых технически развитых и передовых стран – в США. На вооружении армии США сегодня имеются как огнепроводный шнур M700 Time Fuse, так и бикфордов Safety Fuse. В чем разница между огнепроводным и бикфордовым шнуром? Вот выдержка из американского полевого руководства FM 5-250 относительно бикфордова шнура: «Мягкий воспламенитель состоит из черного пороха, плотно обернутого несколькими слоями волокна и водооталкивающего материала. Вне укрытия становится ломким и легко трескается в арктических температурах. Скорость горения может меняться на различных участках одной катушки или разных катушек (1 фут за 30–45 секунд, то есть 0,678–1,016 см/с) под влиянием различных атмосферных и климатических условий. Необходимо проводить испытание в каждом регионе, где он будет использоваться. Под водой шнур горит значительно быстрее, поэтому необходима проверка перед подводным применением».
Пиротек - самодельная пиротехника и взрывчатка, бомбы и СВУ
АНТЕС - мусаты заточка ножей