Изготовление мортирных установок

Мортирная установка представляет из себя набор из мортир их количество может быть от двух штук и заканчивая сотней другой мортир. В народе мортирные установки именую тортами...

Компоненты:
1) Пустые мортиры
2) Снаряды
3) Вышибной состав (Порох)
4) Пыжи
5) Длинный фитиль
6) Картон
7) Строительный клей ПВА
8) Проволока
9) Скотч

Изготовление:

Сборка установки:

Перед тем как начать составлять мортиры нужно просверлить отверстия с боку, есть 2 способа:
1) Сверление скраю
2) Сверление в центре
Несмотря на небольшую схожесть, эти способы изготовления различаются конечным результатом, в случае с первым снаряды будут вылетать по-очереди, с интервалом несколько секунд, в случае со вторым способом снаряды будут вылетать с интервалом промерно 0.1 секунды.
Схема двух способов показана внизу
user posted image

После того как просверлены отверстия в мортирах, берём фитиль и аккуратно, чтобы не переломать, нанизываем мортиры, и акуратно склеиваем по бокам, после того как готов один слой мортир, берём смазываем его клеем и наклеиваем картон, с двух сторон по-очереди. Повторяем эту процедуру пока не наберётся нужное количество слоёв. Способов укладки очень много, они приведены на схемах внизу (Приведены некоторые случаи, каждый может укладывать своим способом, насколько хватит фантазии).
Схема приклейки картона показана внизу
user posted image

Схемы укладки:
1) Классическая схема, снаряды укладываютс рядами - классический эффект...

2) Звёздная схема, снаряды вылетают по нарастающей, в начале вылетает один, потом 4, потом 8 и т д. Воспламенение начинается с центра (Центр обозначен красным).
user posted image

Также есть много других техник, комбинируя разные техники можно добиться хорошего результата...

После того как мортиры скомпонованы, всё перевязывается скотчем или проволокой.

Снаряжение установки:
Снаряжается установка также как и обычная мортира, единственно в установке много мортир, для усиления эффекта можно сделать следующее, в первую мортиру насыпать одно количество вышибного заряда, в вторую чуть больше и т д. Благодаря этому каждый последующий заряд будет лететь выше. Если диаметр мортир больше 20 мм, необходимо между снарядом и вышибным зарядом вставить пыж с центральным каналом. Сверху снаряда устанавливается несколько глухих пыжей как и в обычной мортире.

Dimon

Мортирные стойки предназначаются для последовательного или одновременного запуска высотных пиротехнических зарядов. Удобство пользования такой стойкой бесспорно. Не нужно бегать, поджигая каждый фитиль заряда и подвергать себя излишней опасности. Достаточно скоммутировать все заряды в стойке одним стопиновым шнуром, поджечь один фитиль и отойти в сторону. Таким образом, Вы легко создадите в небе, избранную Вами плотность огня, не создавая на пусковой площадке излишней суеты. В профессиональных показах, пиротехники производят запуск высотных зарядов небольших калибров, обычно используя подобные сборки мортир. Инструкции ниже расскажут Вам, как соорудить собственную мортирную стойку с двадцатью пусковыми трубами калибром 3”.

Необходимо подготовить следующие материалы.

- 6 листов фанеры толщиной 16 мм и с размерами указанными справа на рис.1.

- ручную электродрель или настольный сверлильный станок;

- круговая фреза по дереву типа «коронка» диаметром 85 мм, продается на любом строительном рынке;

* Используйте только проверенные стволы фабричного производства. Самодельные стволы не отличаются особой надёжностью и небезопасны! Некоторые «самоделкины» подбирают для изготовления мортирных стволов, например тубы, сделанные из поливинилхлорида. Почему нельзя их использовать? Трубы сделанные из ПВХ - "ломкие" трубы. Эти трубы конечно выдержат запуски высотных зарядов, за исключением тех случаев, когда заряд взрывается в канале ствола. Это случается довольно редко, но всё - же бывает! В таком случае стволы из ПВХ разрывает, поражая всё вокруг острыми осколками, не хуже осколочной гранаты. Не омрачайте себе праздник! Фабричные стволы могут изготавливаться из металла, ПВД т.е. полиэтилена высокого давления или стекловолокна. Металлические стволы – самые прочные, но очень тяжёлые, поэтому большое распространение получили так называемые «пластиковые» трубы, т.е. трубы, изготавливаемые с материала на основе стекловолокна. Они достаточно прочные и что немаловажно, лёгкие. Приобрести такие трубы сейчас не представляет особого труда. Обычно их продают фирмы, занимающиеся продажей пиротехники, да и в интернете можно поискать. Еще необходимо заметить то, что из «пластиковых» труб можно стрелять только высотными шарами импортного производства в картонно – бумажном корпусе, так как их калибр под эти шары рассчитан. Например, ствол калибром 4 дюйма идеально соответствует шару калибром 4 дюйма (100 мм.). А калибр отечественного шара типа «Ассоль» равен 105 мм, и соответственно он не входит в трубу калибром 4 дюйма. Но 4 дюймовые шары импортного производства запускать из отечественных металлических труб можно, правда высота вылета такого шара будет немного меньше, чем отечественного, поскольку существует увеличенный зазор между корпусом фейерверочного шара и стенкой металлической пусковой трубы. А теперь вернемся к нашему проекту. В своей работе мы будем использовать стандартные «пластиковые» мортиры калибром 3” со следующими габаритными размерами: внутренний диаметр – 77 мм, внешний диаметр - 83 мм, высота - 450 мм.

Техпроцесс по изготовлению стойки в целом не особо сложен. Возьмём подготовленную нами доску с размерами 50х222х1210 мм и разметим её. Начнем с длинной части доски и разметим её на 11 равных полос. Ширина одной полосы должна получиться 110 мм. Затем широкую часть доски разметим на 3 равные полосы. У нас на доске должна получиться сетка, как рис 2 , с размером ячеек 74х110 мм. Размеченная нами доска станет основой стойки.

Как Вы уже, наверное, предположили, мы будем сверлить отверстия в каждой точке, где пересекаются линии разметки. Сначала наметим эти точки сверлом небольшого диаметра 5 - 6 мм и на глубину приблизительно 15-20 мм. Таким образом, мы подготовим центровочные отверстия в обрабатываемой нами доске. Затем возьмём круговую фрезу по дереву диаметром 85 мм, и центрующее сверло фрезы опустим в ранее просверленное в доске первое центровочное отверстие. Далее начинается самое интересное: нам необходимо просверлить доску насквозь, что мы и делаем. В результате получается замечательно круглое отверстие с внутренним диаметром 85 мм. Этот увлекательный процесс мы повторим, как минимум, ещё раз эдак 19, но не более

И так, мы добились того, что наша чудесная доска теперь напоминает кусок сыра с геометрически правильно расположенными 20 - ю дырками. Всё, можно сесть, перекурить! Если Вас ещё не утомило предыдущее действо, тогда продолжим нашу работу. Возьмём 16-и миллиметровую фанеру с размерами 222 х 1210 мм, и умело, пользуясь отверткой, тщательно прикрутим подходящими для этого дела шурупами фанеру к просверленной нами доске. У нас получился этакой слоеный пирог, а если погромче, то надежное основание под боевые фейерверочные мортиры.

Перед тем, как вставлять мортиры в подготовленные для них посадочные гнезда, советуем сначала тщательно удалить из этих гнезд опилки. Теперь приготовим эпоксидный клей и нанесём его толстым слоем на внутренние стенки посадочных гнёзд. Затем берём ствол и аккуратно вставляем его в гнездо. Если ствол не хочет заходить сам, под давлением руки, тогда берём деревянную или резиновую киянку и слегка постукивая по торцу ствола, забиваем его в гнездо. С силой стучать по стволу не надо, он может и лопнуть. Проделываем эту операцию ещё 19 раз. Получается конструкция, как справа от Вас на рисунке. Получилась? Замечательно! Приступим к следующей операции.

Теперь берем 2 куска фанеры размером 222х 450 мм и привинчиваем шурупами или приколачиваем гвоздями (как кому удобнее) к торцам основы нашей стойки (см. рис. ). Теперь возьмём 3 полосы из 16 миллиметровой фанеры, размером 100 х 1210 мм и прибиваем или прикручиваем их сверху боковин стойки: 2 – е по бокам, а одну между стволов (снова см. рис. ). Получилась прекрасная мортирная установка! Примите наши поздравления!!! Осталось несколько мелких штрихов, как – то: покрасить стойку в любимый цвет, прикрепить по бокам металлические ручки, для удобства переноски. Один нюанс! Сразу не бегите запускать салют, дайте клею высохнуть (минимум 24 часа).

Теперь Вы счастливый обладатель шикарной мортирной установки для запуска высотных шаров, а к этому, прошу отнестись Вас, более чем серьёзно!

Н Е Н А Р У Ш А Й Т Е П Р А В И Л Т Е Х Н И К И Б Е З О П А С Н О С Т И

И никакого алкоголя… Помните, что алкоголь и пиротехника – несовместимы! Чтобы начать подготовку к проведению салюта, возьмите необходимое количество 3 – х дюймовых зарядов и аккуратно, не наклоняясь над стволами, опустите их в каналы стволов. Запальные фитили выведите наружу. Если Вы хотите произвести один, но мощный залп, тогда скоммутируйте фитили стопином мгновенного горения. Если Вы хотите чтобы заряды выходили по одиночке, скоммутируйте запальные фитили стопином медленного горения. Обязательно выводите на конец стопиновой коммутирующей ленты фитиль – замедлитель. Вот в принципе и всё! Остаётся только поджечь фитиль – замедлитель, удалиться на безопасное расстояние и насладиться настоящим фейерверком! Предостережение: важно стабилизировать эту стойку перед запуском зарядов, чтобы она случайно не опрокинулась во время запуска и не натворила беды. Если позволяет пусковая площадка, тогда лучше всего вкопать установку примерно на 1/3 её высоты в землю. Если площадка не позволяет вести землеройные работы, то обложите стойку кирпичами или шлакоблоками, как на фотографии справа. Если Вы используете несколько мортирных стоек, то для придания им устойчивости, прочно свяжите их между собой мягкой вязальной проволокой. И ПРИЯТНЫХ ВАМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!!!

Проведение салюта с использование веерных мортирных установок, представляет грандиозное пиротехническое зрелище! Заряды, взлетая из одной точки, расходятся веером и, разрываясь, покрывают большую часть неба фантастически – удивительными фейерверочными картинами. К сожалению, профессиональные веерные установки – встретишь не часто, их практически невозможно достать. Поэтому попытаемся изготовить такую стойку своими руками, тем более что ничего в этом сложного нет. За основу стойки возьмем нижеописанную деревянную конструкцию и 8 пластиковых мортир калибром 3 дюйма заводского производства

Нам понадобятся следующие инструменты, материалы и комплектующие:

- 8 мортир калибром 3”с внешним диаметром 85 мм,

- 2 литра (это с запасом) эпоксидного клея, его еще называют эпоксидной смолой, продается на любом строительном рынке в комплекте с отвердителем.

- стекловата или строительная вата (не много, грамм 300-400), есть на любом строительном рынке.

Этот набор комплектующих предполагает изготовление мортирной стойки только для труб с внешним диаметром 85 мм. Если Вы собираетесь использовать трубы другого диаметра, то должны будете пересчитать основные размеры стойки соответственно

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ ОСНОВАНИЯ СТОЙКИ.

Поначалу изготовим две направляющих основания мортирной стойки. Для этого возьмём две доски размером 25х120х460 мм. и две доски размером 25х120х340 мм. С помощью гвоздей и молотка, сколотим конструкцию, изображённую на рисунке 1 справа. Как я уже говорил, таких оснований понадобится два, поэтому повторим ещё раз эту операцию. Для окончательной сборки конструкции приготовьте на основе эпоксидной клея (эпоксидной смолы) клеящую массу следующим образом. Смешаем две составляющих эпоксидного клея, т.е. саму смолу и отвердитель, в пропорции указанной на их упаковке и хорошо перемешаем. Осторожно смешаем приготовленный клей из небольшим количеством стекловаты, тут главное не переборщить, приготовленная клеящая масса должна получиться в меру текучей. Поскольку сам эпоксидный клей материал достаточно хрупкий, и чтобы его укрепить, необходим армирующий наполнитель. В нашем случае в роли наполнителя выступает стекловата, придающая клеящему составу дополнительную прочность. Клей по консистенции должен напоминать густую сметану. Тщательно нанесем клей на доски основания стойки в тех местах, где будет устанавливаться первая труба, примерно так, как изображено справа на рисунке 2. Убедитесь в том, что на нижнюю доску основания стойки нанесен клей с толщиной слоя примерно 1 сантиметр. Этого достаточно, чтобы надежно закрепить мортиру. Донышко ствола должно полностью лечь на клеевую основу. Сначала установите первую трубу, а затем нанесите на нее клей в тех местах, где она будет соприкасаться со следующей трубой. Следующий ствол устанавливаем таким же образом. Обязательно наносим клей на боковины труб в местах их соприкосновения друг с другом. Осуществите этот процесс со всеми четырьмя трубами. Они должны плотно лежать в направляющей основания стойки. Таким же образом мы подготовим вторую направляющую. Напоследок внимательно осмотрите уже собранные направляющие, чтобы удостовериться в том, что между уложенными в ряд стволами и нижней доской направляющей основания нет никаких зазоров. Зазоров не должно быть и между самими стволами. Теперь дайте клею высохнуть.

Как только Вы собрали две направляющих основания стойки, Вы должны соединить их вместе. Для этого положите направляющие набок на гладкую и твёрдую поверхность, чтобы можно было выставить угол отклонения стволов. Обычно выставляют углы отклонения до 20 ° от вертикальной оси. Чем больше угол отклонения направляющих, тем больше фронт разлёта зарядов в небе. Однако я не рекомендовал бы делать угол больше 20 ° . Теперь возьмём две доски размером 25х200х350 мм и приколотим их гвоздями к нижней части нашей стойки, как изображено на рисунке 4 справа. Оставшиеся две доски размером 25х120х440 приколотим, отступив примерно 100 мм от верхней части стойки, также смотрите рисунок 4. Чтобы стойка выглядела более опрятно, срежьте ножовкой выступающие углы поперечных перекладин и конечно стойку лучше покрасить, можно, например, в зеленый цвет.

Сколачивая стойку, убедитесь, что гвозди входят в деревянную часть основания, а не в сами мортиры. На рисунках указаны рекомендуемые места для забивания гвоздей.

При использовании мортирной стойки по назначению, не забывайте её закреплять, предотвращая, ее опрокидывание на пусковой площадке во время работы. Обычно, мортирную стойку обкладывают кирпичами или шлакоблоками, зимой - можно обложить снегом и утрамбовать его, а если позволяет площадка, то можно вкопать стойку в землю приблизительно на 1/3 ее высоты.