Изготовление питард

Изготовление петард

Так, народ! Сейчас вы можете повесить уши своего внимания на гвоздь моего рассказа, потому как я буду рассказывать и показывать о том, как делаются бомбочки. Ну то есть рассказывать о том, и показывать как. Или наоборот. Короче, вы меня совсем запутали, поэтому сидите смирно, смотрите и не перебивайте. Первое - из чего делаются бомбочки? Зарядом для них служат несколько модификаций так называемого вспышечного порошка, который, будучи помещен в оболочку, красиво, а главное громко бабахает.
Для начала, словарь используемых терминов. Нет, словарь чуть попозже, а для начала надо бы пропустить полстаканчика красного сухого винца. Ради традиции.

Бомбочка	петарда
Заготовка	корпус петарды, до его заряжания.
Закрутка	процесс изготовления бомбочек.
Изделие	петарда
Магний	белый, очень легкий металл, применяющийся в основном для изготовления деталей самолетов. Загорается при температуре около 600град, при горении развивает температуру около 1100град. Способен гореть в воде и в углекислом газе. Попытка потушить водой приводит к взрыву, так как при горении магния в воде выделяется водород. Тушение горящего магния возможно только путем засыпания его большим количеством песка.
Марганцовка	KMnO4, Калий марганцовокислый, он же перманганат калия, в природе встречается в ближайшей аптеке. Используется как окислитель.
Петарда	небольшой заряд, служащий для производства шумовых эффектов.
Подсыпка	небольшая доза горючего состава, служащая для воспламенения основного заряда петарды.
Пыж	собственно пыж, находящийся с одного из краев бомбочки, служит для прессования заряда, и предотвращения его рассыпания после сборки.
Серебрянка	Алюминиевая пудра. Водится в хозяйственных магазинах, прикидываясь для конспирации компонентом краски "под серебро". Очень мелкий светлый порошок, легко разлетается от малейшего ветерка, одежда, на которую попала алюминиевая пудра, необычайно трудно отчищается. При попадании искры, алюминиевая пудра очень легко загорается, превращаясь в спекшийся ком оксида алюминия.
Селитра	NaNO3, Натриевая селитра. В изобилии произрастает на железобетонных заводах, дюралевых литейках, и совхозах необъятной родины. Кристаллический порошок, белого, слегка с желтизной цвета, на вкус кисло-соленый. Используется в качестве окислителя при изготовлении бомбочек и стриптизаторов.
Смесь	пиротехнический состав, более известный под названием вспышечного порошка.
Стриптизатор	Народное название сахаро-селитряной шашки. Стриптизатор горит ярким оранжевым огнем, развивая высокую температуру, и выделяя большое количество дыма. Прост в изготовлении.

Какие инструменты нам понадобятся?

Напильник с крупной насечкой служит для превращения куска магния в магниевую стружку. Некоторые пробовали приспособить для этих целей точило, одевая на круг пакет, чтобы образующийся порошок не разлетался, но по-моему, такой способ получения измельченного магния обладает большими недостатками - во-первых, порошок содержит в себе некоторый процент песка, образующегося при раскрошивании абразивного камня. Во - вторых, магний при этом неудобно держать. Держать его при помощи плоскогубцев, например, нельзя, поскольку искры, образующиеся при соприкосновении железного предмета и точильного камня, могут привести к возгоранию готовой порции порошка. Самые минимальные последствия от возгорания - это потеря готового магниевого порошка. Но дело может закончиться и нешуточным пожаром. Поэтому напильник - медленный, но верный способ измельчения магния. Правда, в комплект к напильнику может потребоваться одна (левая) кожаная перчатка. Чтобы руку не поранить о напильник. Еще в комплекте к напильнику идут тиски для зажимания магния и кисточка для сметания стружки.

Мерка.

Мерка служит для грубого измерения доз компонентов при изготовлении смеси, а также для обмерки доз смеси при загрузке ее в изделия. Кроме того, это основной инструмент для манипуляций со смесью. Изготавливается из наперстка, путем припаивания (приваривания) к нему ручки, сделанной из велосипедной спицы.

Оправка.

В качестве оправки используется металлический стержень, круглый или шестигранный, диаметром 6-9 миллиметров. Можно использовать карандаш. Оправка служит для сворачивания заготовок, для пыжевания петард, для уплотнения заряда в бомбочке.

Спица.

Обычная велосипедная спица. Предназначена для предварительного уплотнения заряда в бомбочке.

Воронка.

Чаще всего самодельная, потому что где вы найдете воронку с диаметром трубки, чуть меньшим, чем диаметр вашей оправки? Есть вариант найти маленькую химическую воронку, и сделать оправку, опираясь на диаметр трубки. На крайний случай, можно заряжать бомбочки, используя сложенный листик бумаги.

Шило.

Используется для прокалывания бомбочки при изготовлении подсыпки.

Толстая нитка.

Нужна для закручивания бомбочки.

Ну вроде и все об инструментах. Перейдем к краткому изложению теории процесса. Смесь состоит из трех объемных частей магниевого порошка и одной объемной части марганцовки - это классический вариант смеси. Вкратце суть процесса выглядит так: При разогреве смеси марганцовка начинает отдавать кислород, который окисляет магниевый порошок. За подробностями прохождения реакций могу отослать читателей к школьному учебнику химии.
При окислении магния выделяется большое количество теплоты, что приводит к очень быстрому разогреву смеси и продуктов реакции (KMnO2, MgO). Приблизительная скорость разогрева составляет около 25000град/сек и сильно зависит от степени уплотнения заряда внутри бомбочки.
Процессы, происходящие с веществом при его нагревании в замкнутом объеме очень наглядно описаны в школьном учебнике физики, поэтому я здесь на них останавливаться не стану, скажу только, что это приводит к резкому увеличению давления внутри корпуса бомбочки. Корпус лопается, и остатки не прореагировавшей смеси, а также продукты реакции разлетаются в стороны, вместе с остатками корпуса. Вот тут-то и звучит столь приятный ба-бах.
В качестве смеси можно использовать также смесь четырех объемных частей магния и одной части натриевой селитры. В том и другом случае магниевый порошок можно заменить алюминиевой пудрой. При использовании алюминиевой пудры, надо дополнительно измельчать марганцовку, чтобы фракции, составляющие смесь, были примерно одинаковые.

Изготовление заготовок

Берется лист бумаги, лучше всего для этих целей подходят перфокарты, архивные карточки, открытки, бумага от крафт-мешков. Бумага должна быть плотной на ощупь и прочной. Бумага наворачивается на оправку так, чтобы получилась трубка.

Далее, оправку наполовину извлекают из получившейся трубки, и на расстоянии примерно полутора сантиметров от края загибают трубку.

После этого, оправку можно совсем извлечь, загнутый кончик загнуть еще сильнее, и примотать ниткой. Делается это так: кончик нитки пропускается между трубкой и ее загнутым хвостиком, и удерживается, прижимая хвостик. Далее делаем 10-15 витков ниткой, хорошо ее натянув, после этого, заводим ее обратно в щель между трубкой и ее хвостиком, и обрываем. Держаться будет. Не страшно, если на этом этапе заготовка сожмется, и потеряет цилиндрическую форму. В дальнейшем, при установке первого пыжа, пыж разопрет заготовку и вернет ей форму. Вот что выходит:

После формирования хвостика бомбочки, ее надо запыжевать. В качестве пыжа используется обрывок газетной бумаги, который надо скомкать в шарик и с силой загнать в заготовку с помощью оправки. Вот как это должно получиться. На схематическом разрезе заготовки пыж изображен красным цветом.

Если заготовка получилась хорошая, то есть твердая, упругая и герметичная, то при резком выдергивании оправки, заготовка должна издать звук, подобный тому, который издает бутылка при выдергивании пробки.

Изготовление смеси

Пилите, Шура, пилите, приговаривал герой "Золотого теленка". Пилите железяку, она магниевая! Когда напилите, смешайте с марганцовкой или селитрой, пропорции были описаны выше. Все. На этом приготовление смеси закончено. Засыпьте ее в металлическую банку, перемешайте, и закройте крышкой. Мешать надо осторожно, потому что, если немного понюхать марганцовки, можно сильно чихнуть. Если сильно чихнуть, то можно раздуть смесь по всему помещению. А если смесь разлетится по помещению, то мелкая марганцовка из смеси, может просочиться через материал штанов, и попасть прямо туда. В этом случае вам гарантировано несколько очень веселых минут, на протяжении которых не придется скучать.
Да, еще боже упаси от открытого огня возле смеси. В остальном смесь - чрезвычайно спокойная штука. Она выдерживает все виды варварского обращения, кроме огня и воды, от которых она портится. А в плотно закрытой банке смесь может пролежать до года, совершенно не теряя своих качеств.
После смешивания, не мешало бы провести испытание смеси. Делается это так. Берется полоска бумаги, шириной 2 сантиметра, и длинной 10 см. Складывается вдоль вдвое, потом слегка расправляется. Получается жесткий уголок, который одним концом закрепляется над негорючей поверхностью. Обычно я использую два кирпича. На один кладу, другим прижимаю. Далее, на свешивающийся конец бумажки насыпается половина мерки смеси, на расстоянии примерно два сантиметра от края.

С края поджигаем бумажку, и пока горит, наблюдаем с расстояния трех-четырех метров. Воспламенение смеси должно пройти очень быстро, она должна с трескучим хлопком вспыхнуть вся сразу, выбросив вверх клубящийся ком белого дыма с запахом свежей извести. Дым должен напоминать рисунок атомного взрыва с плаката ГО. Если разгорается неохотно, или после сгорания в стороны разлетаются небольшие шарики магния, медленно потухая, значит, в смеси мало окислителя, и надо добавить еще.
На этом и все, что я имел сказать о смеси, и ее приготовлении. А! Стоп. Как это все? В смесь можно добавить 1/10 по объему, того состава, которым намазаны головки у спичек, или растолченного черного пороха. Это улучшит воспламенение.

После того, как наделано достаточное количество смеси и заготовок, наступает

Время заряжать

Заряжание - простое дело. Берется заготовка в левую руку, в нее вставляется воронка, после чего в воронку всыпается 0.8 - 1 мерка смеси.

Легкое постукивание меркой по воронке принуждает смесь ссыпаться вовнутрь заготовки. Извлекаем воронку, берем спицу. Если попытаться уплотнить смесь сразу оправкой, то смесь утрамбуется только с одной стороны, и утрамбованная часть превращается в пробку, которая мешает дальнейшему уплотнению заряда. Спицей начинаем трамбовать заряд, причем с каждым разом спица проваливается в заряд все меньше. После утрамбовки спицей, вставляем оправку в заготовку и несколькими ударами оправки завершаем трамбовку.

После утрамбовки вставляем второй пыж, и забиваем его оправкой.

Далее, загибаем второй хвостик, и обрезаем его, в случае необхомости, так чтобы он не упирался в другой торец бомбочки.

Перевязываем второй хвостик бомбочки ниткой, аналогично первому. Изделие практически готово. В таком состоянии бомбочка может пробыть около месяца, без ухудшения свойств, если в качестве окислителя использована марганцовка. В случае, если окислителем служит селитра, год хранения никак не сказывается на свойствах изделия. Теперь бомбочку надо проколоть. Берем шило, прицеливаемся в середину изделия, и прокалываем корпус, пока шило не упрется в заряд. Этот момент легко узнается по характерному скрипу заряда, крупинки которого раздвигаются шилом. Для проверки, хорошо ли прокололся корпус можно перевернуть изделие отверстием вниз, и легонько стукнуть им по столу. Из отверстия должно выпасть несколько крупинок заряда. В отверстие вставляем фитилек. (Vootshi, как делают фитильки?) Можно использовать фитильки от китайской пиротехники, можно от советской, можно пропитать газетную бумагу раствором селитры и сахара и свернуть в фитилек. Вставленный фитилек обрезаем ножиком заподлицо с изделием. Если действовать согласно принятых в наших краях обычаев, в отверстие надо заталкивать крупинки черного пороха, или измельченные головки от спичек, проталкивая их как можно глубже шилом, до тех пор, пока отверстие не заполнится. Это действие и называется подсыпкой. Подсыпка играет роль замедлителя и воспламенителя заряда, от ее качества зависит процент выхода годных изделий. Плотно утрамбованная подсыпка горит дольше. В итоге получаем подсыпанное изделие, к которому теперь надо привязать спички. Количество и конфигурация спичек, вместе с плотностью набивки подсыпки определяют время от зажигания бомбочки до ее взрыва. Способ привязывания спичек зависит от стиля метания бомбочек. Я, например, предпочитаю "пирамидальную" привязку спичек. Вот такую, какая показана на схематическом поперечном разрезе изделия.

Такая привязка обеспечивает взрыв бомбочки на лету на расстоянии 4-6 метров при броске. Сначала две спички прикладываются головками к запальному отверстию бомбочки, и в двух местах привязывается ниткой, как показано ниже.

Затем третья спичка укладывается между первыми двумя, и привязывается так же. Конец нитки фиксируется в щели между спичками, и рывком обрывается.

На этом закрутку изделия можно считать завершенной, и можно приступать к ходовым испытаниям. Кстати, сборка одного изделия, при должном опыте, не отнимает более трех-четырех минут.
Порывшись в памяти, находим на карте прилегающей местности точку, где наши упражнения никому не будут мешать. Взяв два-три изделия, отправляемся на наш полигон. Изделия упаковываем в небольшой пакет, кладем в карман. В ДРУГОЙ карман кладем спички. В дальнейшем, каждый раз, перед тем, как отправить спичечный коробок в карман, надо задуматься, а не в тот ли карман мы его кладем, где лежат бомбочки. Помните, что при контакте бомбочек с коробком могут испортиться бомбочки, коробок, карман, та одежда, в которой был карман, и то, на что была одета одежда.
Пришли? Достаем спички, берем в одну руку, в другую руку берем изделие, чиркаем о коробок крайней спичкой, и тут же бросаем изделие подальше. За результатом наблюдаем. Если что-то не так, смотрим в таблицу:

Поиск и устранение неисправностей

Проявление неисправности	Возможная причина
Изделие совсем никак не сработало, хотя смесь при испытаниях срабатывала хорошо.	Вероятно, плохая подсыпка. Подберите изделие, если оно лежит, не проявляя никаких признаков активности в виде дымка или тлеющей бумажки, переломите изделие пополам, и осмотрите вид подсыпки. Если подсыпка сгорела, и смесь прилипла к оставшемуся от нее шлаку, значит в смесь надо добавить немного растолченного пороха. Если подсыпка не прогорела, значит подсыпка была плохой.
Изделие в полете выбросило из себя несколько искр, и больше признаков жизни не проявляло. Запальное отверстие выглядит обгоревшим, ровным и пустым.	А) Насколько глубоко вставляли фитиль (заталкивали порох) при подсыпке изделия? Надо было глубже! Б) Надо добавить в смесь растолченный порох. Частицы магния слишком крупные, и из-за этого смесь плохо зажигается.
Изделие с ревом выбросило из себя струю искр, и улетело. При осмотре устройства, после того, как его нашли, обнаружено, что запальное отверстие прогорело до диаметра в несколько миллиметров.	Если смесь при испытаниях вела себя хорошо, значит, при заряжании изделия смесь плохо утрамбовали. Если при испытаниях смесь сгорала не хлопком, а с шипением, значит в смеси мало окислителя.
Изделие сработало, но не сразу, и как-то вяло: сначала издало толи шипение, толи рев, и спустя 0.1 - 0.3 секунды взорвалось.	Диагноз ясен - при изготовлении подсыпки проковыряли слишком толстую дырку. Потренируйтесь делать дырки потоньше, или возьмите другое шило.

Вот, вроде бы и все о петардах и их неисправностях. В заключение могу порекомендовать:

Не заряжайте больше трех мерок смеси в изделия. Громче от этого они не станут, а процент смеси, которая была разбросана взрывом, не успев прореагировать, увеличится.
Поэкспериментируйте с клееными корпусами для бомбочек. Бумага намазывается клеем, наматывается на ту же оправку, пыжи вставляются тоже на клею. Запальное отверстие сверлится (хи-хи). Бомбочка с двумя мерками заряда, и с толщиной стенки корпуса 20-25 миллиметров, бабахает просто бесподобно.

Bonus track. Stripisers.

Итак, стриптизаторы. Почему стриптизаторы? Очень давно, мэн, который научил меня этой технологии, ответил на этот вопрос так: Ну, когда их поджигаешь, они начинают стриптизировать. Происхождение этого термина остается для меня загадкой и поныне. Делаются стриптизаторы так: берем две столовые ложки сахара, и небольшую сковородку, лучше чугунную. Сахар высыпаем в сковородку, и ставим на огонь. Как только сахар начинает плавиться, огонь делаем самый маленький. Дожидаемся полного расплавления сахара, присматривая при этом, чтобы он не начал подгорать. Наклоняем сковородку под углом примерно 45 градусов, чтобы расплав стек в один угол. Прекращаем греть. Если расплав сильно чернеет, значит сковородку перегрели, и процесс придется канселлить.
С этого момента и далее, никакого открытого огня на расстоянии прямой видимости!
Всыпаем в расплав две столовые ложки селитры (NaNO3), и перемешиваем. Берем Большую Алюминиевую Штуку, например крышку от сковородки, или перевернутую вверх дном кастрюлю. Если штука не будет алюминиевой, процесс может не получится. Выливаем расплав на эту алюминиевую поверхность. В месте контакта расплава с алюминием, на расплаве образуется корка, которая в течение некоторого времени сохраняет пластичность, и не прилипает к металлу. Быстро поддеваем ножом с краев застывающий расплав, и пока он еще мягкий, руками скатываем из него подобие шарика, с одной стороны двумя пальцами оттягиваем этому шарику... Ээээ... как бы сказать... Ну, короче, чупа-чупс знаете? (Блин, как эти тинэйджеры могут его употреблять????) Вот надо оттянуть шарику небольшой хвостик, не такой длинный, как у чупа-чупса, но такой же тонкий. Все, кладем готовый шарик в прохладное место, и ждем его полного отвердения.
Способ употребления: Берем шарик, поджигаем ему хвостик. Через некоторое время шарик превращается в этакий оранжевый огненный шар. Что с ним делать? Мы по малолетству играли такой штукой в хоккей. А еще можно бросить его с крыши в водосточную трубу. Реактивный звук, который издает этот файрболл во время путешествия по трубе, ни с чем не сравним. Только не бросайте файрболл в мусоропровод, иначе вонь в подъезде поднимет весь дом на уши.

Из офисной макулатуры получаются не плохие петарды, опишу процесс изготовления более подробно. На одну петарду потребуется два листа формата А4. Как известно размер листа этого формата 297*210 мм. Один лист размечается на три полосы шириной 70 мм, листы складываются стопкой, при этом размеченный лист должен быть с верху, и разрезаются ножом по разметке на полосы. В качестве оправки используется отрезок полудюймовой водопроводной трубы, диаметром эта труба 20 мм, почему она называется полудюймовой мне неведомо. Труба покрывается слоем скотча, стараясь не делать морщин, а один конец глушится деревянной пробкой, торец которой должен быть ровно отпилен и желательно отшлифован. На стол надо постелить кусок полиэтиленовой пленки и прихватить в нескольких местах скотчем чтобы она не двигалась. На полиэтилен ложится первая полоска и мажется клеем ПВА, не очень толстым слоем, на эту полоску ложится вторая и тоже мажется клеем и так ложится 5 полос. Шестая полоса клеем не мажется. После этого вся стопка переворачивается и делается первый виток на оправку. Оставшаяся часть смазывается клеем и накатывается, на возникающие морщины можно не обращать внимания, при накатке они сами собой куда-то деваются. Накатанную гильзу сдвигаем с оправки на длину равную 2/3 диаметра оправки, в сторону конца с заглушкой. Края гильзы загибаются с четырех сторон внутрь гильзы. Оправка ставятся на стол торцем с гильзой и сверху наносится не сильный удар молотком. Заглушенная с одного конца гильза снимается с оправки и сушится. В просушенную гильзу насыпается разрывной состав в таком количестве чтобы до краев осталось 20 мм.

В качестве разрывного состава я использую алюминиевый порох:

Калийная селитра 64%
Сера 18%
Алюминиевая пудра (ПАП-2) 18%

Разрывной заряд запыжевывается комочком туалетной бумаги и на глубину около 10 мм вставляется заглушка на клею. Цель запыжевывания исключить контакт клея с разрывным зарядом. Заглушка делается из 8 квадратных кусочков такой же бумаги сложенных стопкой на клею. Размер кусочков 40*40 мм . заглушка устанавливается деревянной палочкой диаметром 14 мм, можно для этой цели использовать батарейку размера АА. После высыхания клея торчащие концы заглушки отрезаются. В центре гильзы шилом делается прокол и вставляется стопин и фиксируется кусочком скотча. Использование стопина самый простой но не самый лучший на мой взгляд метод воспламенения. Петарда довольно опасное пиротехническое устройство, поэтому надежность воспламенения и выдержка времени имеет большое значение. Поэтому я обычно делаю специальные замедлители через которые воспламеняю почти все свои изделия. Замедлитель представляет собой трубочку длинной 30 мм и внутренним диаметром 4 мм, свернутую из полосы такой же бумаги длинной 105 мм. В середине трубочки запрессовывается перегородка из пороха толщиной 2 мм. Для запрессовки перегородки берется дощечка и сверлится отверстие диаметром 4 мм, в отверстие вставляется кусочек металлического стержня такой длинны чтобы его конец доходил до середины одетой на него трубочки. Торец стержня шлифуется. На стержень одевается трубочка, всыпается немного пороха и прессуется другим стержнем с верху , не сильным ударом молотка. В качестве стержней хорошо подходят отрезки гвоздей. Одна из половинок такой трубочки заполняется замедлительным составом из шприца без иглы.

Замедлительный состав:

Калийная селитра 65%
Оксид железа 5%
Эпоксидная смола (с отвердителем по инструкции к смоле) 30%

Оксид железа можно заменить бихроматом аммония или калия. После заполнения половинки трубочки замедлительным составом, на его поверхность наносится воспламенительный состав : порох на НЦ лаке. После отверждения эпоксидной смолы замедлитель готов. Время замедления составляет 12-13 с. что вполне достаточно. Конец стопина торчащий из отверстия в стенке петарды загибается крючком и вставляется в половинку трубочки замедлителя соприкасаясь с пороховой перегородкой. трубочка замедлителя фиксируется на петарде скотчем или полоской бумаги с клеем. Так же такой замедлитель удобно устанавливать на конце приводной гильзы мортиры.

С уважением Full Scale aka Nitrogen

Назад на www.pirotek.info - всё о пиротехнике и взрывчатые вещества, взрывы и детонация